„Когато има голяма буря, сградата се тресе леко и човек може да се почувства много малък“, сподели той. „Ако има гръмотевична буря, усещането е сякаш се намираш точно в центъра ѝ. Всичките ни доставки се извършват с хеликоптер, така че когато времето е много лошо и те не могат да летят, се чувстваш малко откъснат от света.“
Можете да нощувате в това историческо планинско убежище, разположено на границата между Италия и Швейцария – но само ако сте готови да предприемете многодневен, високопланински леден преход.
Свързан съм с въже с четирима непознати, концентриран върху светлината от моя челник, докато си проправям път през ледения лабиринт от пукнатини, раздиращи алпийския ледник Лис. Тук сме от 05:00 сутринта, дърпайки се един друг все по-нагоре по планинския масив Монте Роза към най-високата сграда в Европа.
Току-що достигнахме гигантски планински циркус, изпълнен със снежни облаци. Млечносиният полумрак отстъпва пред мекото сияние на зората. Нашият водач присвива очи в далечината.
„Там горе на билото“, казва той, „Виждате ли го? Това е заслонът „Маргерита“.
Аз не виждам нищо, а върхът, към който сочи той, е толкова отвесен, че съм убеден, че греши. Продължаваме напред и около обяд най-накрая пристигаме на върха, на 4554 метра надморска височина. Пред нас се разкрива кристално замръзналият свят на връх Пунта Гнифети.
Сега вече виждам заслона. Задъхвам се.
Наподобяваща донякъде гигантска консервна кутия, тясната триетажна метална сграда не е толкова построена върху планината, колкото е балансирана на ръба на пропаст. От едната страна има стръмен снежен склон, а от другата – просто един вертикален километър разреден въздух.
Това е Rifugio Capanna Regina Margherita – най-високата сграда в Европа. И точно тук трябва да спя тази нощ.
Споделяйки алпийската граница между Италия и Швейцария, масивът Монте Роза включва някои от най-високите върхове в Алпите, сред които и самият Монте Роза, който със своите 4634 метра отстъпва единствено на Монблан. Пунта Гнифети (наричан още Сигналкупе) се нарежда на шесто място. Тъкмо тук е изградена италианска научноизследователска база и подслон за алпинисти, кръстени на тогавашната кралица на Италия – Маргерита Савойска. Кралицата, известна със своя приключенски и атлетичен дух, настоява сама да се изкачи до заслона за откриването му през 1893 г. и да пренощува там.
Повече от век по-късно заслонът все още подпомага научните изследвания, като същевременно функционира като планинска хижа (rifugio), предлагаща непретенциозно настаняване и вълнуващи панорамни гледки. Преходът сред вечните зимни пейзажи на масива се е превърнал в популярен маршрут сам по себе си. Приблизително 30 000 туристи изкачват върха всяка година, а 4000 остават да нощуват, готови като мен – и като кралица Маргерита – да кажат, че са спали в най-високите легла на континента.
Аз избрах тридневен организиран преход с водач, който изисква въжета. Като редовен планинар, това не ме притесни. Ако изобщо нещо ме тревожеше, това беше височината. Преходът до заслона е свързан с драстично изкачване – от 1200 до 4554 метра само за два дни, така че постепенната аклиматизация е от изключително значение.
Пътуването ми започна ден по-рано в италианското планинско село Аланя Валсезия, разположено в подножието на масива Монте Роза – буквално краят на асфалтовия път преди планинското изкачване. Оттук поредица от лифтове ме отведе бързо нагоре до Пунта Индрен (3275 м), където се срещнах с моя водач и останалите четирима членове на нашата алпинистка група.
Тъй като все още се аклиматизирахме, първият ни ден включваше едва около час преход през скали и лед до мястото, където щяхме да прекараме първата си нощ – Rifugio Città di Mantova (3498 м). Това е голямо дървено планинско убежище, разположено точно под началото на ледника Лис. Имаше осезаема разлика в температурата спрямо Аланя Валсезия, но обличайки се топло срещу хапещия вятър, успях да се насладя на панорамната тераса с гледка към зелената долина далеч надолу.
Въпреки зашеметяващата обстановка, спах неспокойно – предполагам заради вълнението от предстоящото на следващия ден изкачване с 1000 метра денивелация и приспособяването на тялото ми към височината. Беше почти облекчение, когато алармата прозвуча в 04:00 часа и изпълзяхме от леглата. Закрепихме котките към обувките си, за да предотвратим подхлъзване по ледниковия лед, и се свързахме с въже един за друг – за всеки случай, ако някой пропадне в някоя цепнатина.
Потеглихме по ледника и след около час придвижване през паяжина от ледникови пукнатини, преодоляхме едно било и закрачихме тежко през планинския циркус. Зад нас в долините бушуваха утринни облаци, а пред нас се издигаха стените на четирихилядни върхове.
Въпреки драматизма на алпийския пейзаж, тази средна част от прехода беше значително по-лесна от преминаването през стръмния, напукан и разкъсан ледник. Преди да се усетя, вече започвахме последното изкачване към заслона.
Въпреки че никога не съм страдал от сериозни последствия от височината, имам сериозен проблем със световъртежа от височини (вертиго). Докато се изкачвахме на зигзаг по стръмния върхов конус, балансирайки по ръба на хребет, който потъваше в маранята, усетих как започва познатото замайване. Вместо да съзерцавам гледка, се концентрирах изцяло върху това къде стъпвам. Когато обаче вдигнах глава следващия път, вече бяхме успели.
Световъртежът отшумя, когато стъпих на снежния купол. Наоколо се редяха планински върхове, искрящи с ледени корони, а насред тях беше и самият заслон. Бях изтощен. Но дали щях да успея да спя в една от най-изправящите косите сгради, които бях виждал през живота си?
Веднъж влезли вътре, заслонът се усещаше по-скоро като безопасен пашкул и беше лесно да се забрави колко несигурно е положението ни. Трапезарията заемаше почти целия приземен етаж, докато горните два бяха пълни с легла тип общи спални, които в нощта на моя престой бяха изцяло резервирани. Свалих раницата си на едно от леглата и слязох долу, за да си поръчам чаша пенлив горещ шоколад (cioccolato caldo), гарниран с голяма лъжица крем Шантили.
Докато се наслаждавах на напитката, започнах разговор с Томазо Баняти – един от четиримата хижари на заслона, който ми разказа как метеорологичните условия могат рязко да ти напомнят за реалността на живота на покрива на Европа.
„Когато има голяма буря, сградата се тресе леко и човек може да се почувства много малък“, сподели той. „Ако има гръмотевична буря, усещането е сякаш се намираш точно в центъра ѝ. Всичките ни доставки се извършват с хеликоптер, така че когато времето е много лошо и те не могат да летят, се чувстваш малко откъснат от света.“
Когато седнах за вечеря, над планините премина атмосферен фронт. Заслонът потъна в облаци, а по прозорците заплющя суграшица. До мен на общата трапеза седеше китайският влогър в YouTube Дзиенпен Цуй, който сподели, че въпреки усещането за „края на света“, е останал приятно изненадан.
„Мислех, че ще има само легло“, каза той. „Без тоалетна, без кухня. Но изобщо не е така. Тук горе дори мога да си купя пица и сок!“
Бях облекчен, че този път височинната болест ме подмина. Но не всички имаха този късмет. Михаил Морозов, с когото се запознах на слизане от върха, беше страдал от главоболие и гадене. „Справянето с височината беше най-трудната част“, сподели той. „Не бях аклиматизиран, а изкачването е много бързо. След няколко часа височината започна да ме удря здраво.“
Животът в Rifugio Capanna Regina Margherita – както и във всички планински хижи – е силно общностен. Спането на голяма надморска височина в тясно общо помещение с още седем или осем непознати и споделянето на две тоалетни без душ означава, че се сближавате много повече, отколкото вероятно желаете. Но общото усилие за достигане на заслона създава и неподправено чувство за приятелство и другарство.
„Най-хубавата част за мен беше срещата с хора от цял свят, дошли тук, за да изкачат планината“, каза Крейг Шоу, новозеландец, живеещ в Швейцария. „Да видиш всички тези различни националности заедно в този заслон е просто феноменално.“
Може би истинската магия на тази планина не е просто в това, че успява да крепи един безумно разположен заслон. Тя се крие в способността ѝ да обединява хората.
Източник: Katie Nadworny, BBC
